Для одних Египет — это Хургада, Шарм аль-Шейх с их теплым Красным морем, для других Египет — это пирамиды, фараоны, легендарный Нил. Конечно, о вкусах не поспоришь. Но лично для меня Египет — это не только пирамиды и теплые моря, но и легендарная армянская община, проживающая уже несколько столетий в этой стране. К ним я и отправился… к легендарным.

АЛЕКСАНДРИЯ — ГОРОД АРМЯНСКИХ УЧЕНЫХ

Свой египетский маршрут по армянским следам я начал с Александрии не случайно. Именно отсюда, из Александрии, исходят корни армянской диаспоры Египта, о которой упоминал уже в I веке нашей эры римский историк Саллюстий. Это теперь Александрия — второй после Каира по численности населения и экономическому значению город Египта. А в старину она была первой. И, возможно, даже во всей Африке. За исключением Карфагена. Город прославился уже вскоре после своего основания. Цари из династии Птолемеев в III веке до н.э. построили здесь уникальную библиотеку и приглашали в город всех наиболее значимых ученых и литераторов своего времени. К примеру, в IV в. в Александрии учились Месроп Маштоц, Саак Партев, Егише. Позже Мовсес Хоренаци и Давид Анахт. Последние двое учились в знаменитой богословской школе у Кирилла Александрийского. К сожалению, от строений той античной библиотеки ничего не осталось. Гибель корпусов происходила не сразу: главная библиотека погибла в 273 году, когда император Аврелиан разрушил и сжег Брухейон при взятии Александрии, подавляя мятеж царицы Зенобии; часть библиотеки, хранившаяся при храме Сераписа, была утрачена, вероятно, позднее. Время окончательной гибели библиотеки точно не установлено, однако, известно, что в 391 году в Александрии произошли волнения и конфликт между язычниками и христианами, который длился до 410 года. Приблизительно в этот период и были разрушены последние останки корпусов. Далее, приблизительно до VIII века, небольшая часть сохранившегося фонда располагалась в отдельных учебных заведениях. Из этого следует, что только Маштоцу и Партеву посчастливилось совершенствовать свои знания в настоящих корпусах библиотеки. А вот годы работы и учебы остальных их армянских соотечественников, — Егише, Хоренаци и Давида Анахта, — прошли уже вне стен античного книгохранилища…

Прогуливаясь по набережной проспекта аль-Гейш, я добрался до студенческого городка, где и расположена нынче Александрийская библиотека на месте прежней. Идея возрождения мегачитальни была выдвинута в 1974 году. На эти цели Египет выделил четыре гектара земли для строительства и учредил Национальную Высшую комиссию для Александрийской библиотеки.

Курировал процесс глава государства Хосни Мубарак. В 2002 году строительство было завершено. С тех пор «Библиотека Александрина» функционирует как современная библиотека и культурный центр, в память о первоначальной Александрийской библиотеке.

Стены облицованы асуанским гранитом, с высеченными на нем графемами из 120 различных человеческих письменных систем, в т.ч. армянской. Вокруг здания толпы студентов, спешащих «погрызть гранит наук». Молодежь в Александрии коммуникабельная. Даже чересчур. К примеру, когда я шел по тротуару, мимо меня проехал автомобиль, затем, резко затормозив, автомобиль сдал назад. Из открытого окна высунулся молодой человек, улыбаясь, обратился ко мне:

— Йа баша [уважительное обращение к мужчине в Египте, от османского «паша». — Прим. авт.], у нас с вами одинаковая футболка.

Я сравнил свою футболку с той, что на парне. Они действительно были один в один. Честно говоря, я не знал, как я должен был на это отреагировать. Мало ли, кто во что одет.

— Бывает, — все, что мне пришло в голову для ответа.

Смуглый египтянин снова обнажил свои белоснежные зубы, надавил на газ и был таков. А я до сих пор думаю, каковы должны были быть мои действия в таких случаях, что я должен был сделать. Странные эти «фараоновы дети».

КАРАБАХСКИЙ ГЛАВА ЕГИПТА

В истории этой страны не раз бывали случаи, когда Египтом руководили представители армянской национальности. Причем начиная со Средних веков и до конца XIX века. О некоторых из них я расскажу в последующих главах. А пока остановимся на Нубаре-паше (Нубар Нубарян), который стал первым премьер-министром Египта и оставался на этой должности 17 лет (1878–1895 гг). В официальной биографии сказано, что Нубар Нубарян родился в 1825 году в семье армян из Смирны [ныне Измир, Турция. — Прим. авт.], что является действительностью. Однако корни отца Нубара Мкртича исходят из Карабаха. Прадед Мкртича был армянский полководец Давид Бек, разбивший османскую армию в Закавказье и получивший позже признание иранского шаха Тахмаспа II и владычество над Сюником.

Нубар рос смышленым и любознательным мальчиком. Вопреки своему далекому предку, был далек от военного дела, но имел тягу к языкознанию и гуманитарным дисциплинам. Вскоре родители отправили ребенка учиться сначала в Швейцарию, затем во Францию. А в 17 лет Нубар вернулся в Смирну блестяще образованным юношей. Его возвращение из Европы удачно совпало с визитом министра иностранных дел Египта Богос-бея Юсуфяна в Константинополь, который являлся и родным дядей Нубара — братом мамы мальчика. Во время визита Богос-бей решил навестить родных в Смирне. Увидев образованного племянника, египетский чиновник уговорил сестру и зятя отпустить Нубара вместе с ним в Египет, устроить на работу в МИДе. Вскоре юноша стал секретарем дяди, а уже через три года и вовсе был назначен личным секретарем вице-короля Египта Аббаса I Хильми. Карьера молодого человека росла из года в год. Дошло до того, что Нубару давали дипломатические поручения: например, в Вене ему удалось заключить сделку на строительство железнодорожного полотна Каир-Суэц. А в 1866 году уже новый правитель Египта Исмаил-паша направил Нубар-бея в Константинополь, чтобы убедить султана Абдул-Азиза в необходимости выделить на строительство Суэцкого канала баснословную сумму. «Постройка канала между Средиземным и Красным морями была бы самым важным событием века!» — гласил султанский фирман. Удовлетворенный результатами визита Нубар-бея к султану, Исмаил-паша поручил ему взять в свои руки завершение работ по Суэцкому каналу (христианам-неиностранцам подобное доверяли редко). Нубар-бей съездил в Париж, чтобы уладить спорные вопросы между Египтом и французской Компанией Суэцкого канала. Решение вопроса было вынесено на арбитраж императора Наполеона III. Египту это обошлось в 4 миллиона фунтов стерлингов. По возвращении из Парижа Нубар-бей занял кресло министра общественных работ и был удостоен титула паши. А вскоре он стал премьер-министром. Замечу, что, несмотря на высокую должность, Нубар-паша возглавлял также армянскую диаспору на Ближнем Востоке. Кстати, и сына своего, Погоса, Нубар-паша воспитал в любви к армянскому и египетскому народам. Что тоже сказалось на карьере Нубара-младшего: много лет он был директором железных дорог Египта, основал омнибусную компанию в Александрии. Эти машины и сегодня популярны в этом городе. А в 1906 году, вместе с Ервандом Агатоном и Якубом Артином, открыл Всеармянский благотворительный союз (AGBU), действующий и сегодня более чем в 30 странах мира. И в Александрии, и в Каире имеются улицы имени Нубара-паши. Египтяне с теплотой относятся к своему первому премьер-министру, так как с его именем связаны многие преобразования в этой стране. И не случайно у входа в Александрийский оперный театр чинно восседает в кресле каменное изваяние Нубара-паши, подарившего городу этот театр. Политик был весьма одаренным человеком. Поэтому автор памятника изобразил Нубара-пашу и как справедливого юриста, при котором были заложены основы первой египетской конституции. Под правой рукой своего изваяния скульптор изобразил конституцию, а в левой руке Нубара-паши щит с надписью «Справедливость — основа всего правительства».

АРАКЕЛ НУБАР — СПАСИТЕЛЬ ЧЕРНОКОЖИХ КРЕСТЬЯН

Кстати, мне довелось побывать и у могилы Нубара-паши. Почему-то ряд источников сообщает, что он похоронен в районе Гелиополиса. Что неверно. Нубар-паша хоть и скончался в Париже, но захоронен в саду Армянской Апостольской церкви Александрии. Здесь я встретился и с настоятелем храма отцом Григором.

— Мы очень гордимся нашей церковью, так как она не только одна из старейших в Александрии, но и руку сюда приложили величайшие сыны Армении и Египта, — говорит священник, — В Египте 10 тысяч армян. Из них три тысячи проживают в Александрии. Среди них есть наши, православные армяне, есть армяне-католики, есть и атеисты, но подобные разделения их не сдерживают. Все они с удовольствием приходят сюда, так как именно с этим местом связаны имена великих армян Египта, некоторые из которых тут и похоронены.

Отец Григор прав. Здесь же, в саду храмового комплекса, похоронены воистину достойные сыны как армянского, так и египетского народов. Например, тот самый дядя Нубара-паши, о котором я выше упоминал — Богос Юсуф-бей.

При жизни он был не только министром иностранных дел страны, но и достаточно богатым человеком, умершим в нищете. Ибо за несколько месяцев до смерти все свое состояние завещал на нужды будущего армянской общины Египта. Так и сказал, умирая: «Я пришел в этот мир голым. Голым и уйду». Кстати, с именем Богос Юсуф-бея в арабской филологии связан один из известных цитрусовых плодов — мандарин. На арабском языке «мандарин» — «аль-юсфи». И так его назвали не случайно: до того как Богос Юсуф-бей стал чиновником, он занимался международной торговлей. Однажды Богос Юсуф привез из острова Мальта в Египет саженцы мандаринов и посадил их в саду египетского вали [губернатор. — Прим. авт.] Мухаммеда Али. Последнему понравились душистые деревца и сочные плоды, доселе не известные египтянам. Мухаммед Али назвал плоды аль-юсфи (юсуфики) в честь первооткрывателя плодов Богоса Юсуф-бея.

Чуть левее от могилы Богос Юсуф-бея есть еще одно любопытное надгробие, под которым покоится губернатор Хартума [совр. столица Судана. — Прим. авт.] Аракел-бей Нубар. Его могилу украшают сфинксы, стерегущие покой почившего. А над надгробием скульптура склонившего голову фелляха [арабский крестьянин. — Прим. авт.].

Он здесь неспроста. Дело в том, что Аракел Нубар был добрым правителем этой африканской страны и обеспечил равноправие между разными социальными слоями населения. Именно при правлении Аракела Нубара в Хартуме и далее по всему Судану было отменено крепостное право в 1854 году. Заметьте, в африканском Судане это произошло на семь лет раньше, чем в России. Вот вам и Африка! Кстати, когда Аракел губернаторствовал в Хартуме, ему не было и 30-ти. Да и умер он рано, в 32 года. В память о себе он оставил не только любовь к нему простых крестьян, но и школу для армянских детишек Александрии, которая выпустила тысячи детей, в т.ч. ставших мировыми знаменитостями. Например, Александр Рубен Куюмджян (сценический псевдоним Алек Р. Костандинос), написавший для Демиса Руссоса шлягер Souvenirs…

К вечеру отец Григор вызвался меня лично проводить до моего отеля. Мы сели в его авто и поехали то вдоль, то поперек узких александрийских улочек района аль-Лабаан. Ехали не более 40 км в час. По пути встречались какие-то рабочие-арабы, с поднятой рукой приветствующие отца Григора.

— Вас в этом районе все знают? — с удивлением спросил я у священника.

— Так весь этот район принадлежит нам, армянам, — как ни в чем не бывало ответил отец Григор. — Все эти люди арендуют здесь помещения под мастерские, торговые лавки, автомойки и платят нам. Ведь эти помещения на нашей земле, оставленной нам богатыми армянами XIX–XX веков. Деньги поступают в Фонд. А уже оттуда на нужды египетских армян. По этой причине армянином в Египте быть удобно. Армянские дети учатся бесплатно в школе. После окончания школы могут поступить в любой вуз мира и продолжить обучение. Опять же Фонд оплачивает. Также и медицинские услуги оплачиваются Фондом.

— Так вы здесь шикуете? — удивленная гримаса все никак не сходила с моего лица. Отец Григор улыбнулся.

— Можно сказать и так! Все эти блага от наших ушедших соотечественников. В основном, от Нубара, Аракела, Богоса, Тиграна… Большую часть своего наследства они завещали армянам Египта. Чтобы наша нация в этой стране имела будущее и ни в чем не нуждалась. Вот мы и пожинаем плоды, но и сами не являемся только потребителями. Стараемся тоже приумножать на будущее наших детей, внуков. Ведь и им дальше жить в этой стране.

Много любопытного поведал мне отец Григор. Вся эта история напомнила мою поездку в Индию, в которой у армян не меньше благ от почивших армянских богачей прошлых веков и тоже имеется Фонд. Разница только в том, что в Египте все по-честному, а индийских грабят… Об этом можно прочитать в моей заметке «По индийским следам Микаэла Налбандяна».

— Здесь имеются и смешанные семьи, — продолжил отец Григор. — Например, армяно-коптские. Но и в этих семьях дети записаны исключительно «армянами». Даже если отец копт. Потому что, как вы понимаете, коптам в Египте сложно живется, а армяне могут пользоваться Фондом. Вот они и становятся «чистокровными» армянами, учатся в армянской школе, говорят по-армянски, носят армянские фамилии… Да что там смешанные семьи! Коптская церковь находится на земле, принадлежащей нам…

В номере моего отеля я оказался уже достаточно поздно вечером. Я распахнул окно с видом на Средиземное море, заварил кофе и, смакуя напиток, устремился мыслями куда-то вдаль. Смотрел и думал: «А ведь египетские армяне — достойный пример для подражания всем нам. Они живут сегодня, но думают и о завтрашнем дне. И это самое „завтра“ касается не только их семьи, но и всех соотечественников в Стране Пирамид. Они живут одной большой семьей. Армянской семьей. И при всем этом активно принимают участие в строительстве Египетской Арабской Республики. Их имена связаны и с Суэцским каналом, и со строительством Асуанской плотины, городов и с орошениями сложных участков Сахары… Армяне Египта воистину заслуживают уважения не только среди своих соотечественников, но и среди всех египтян». Время неумолимо. К сожалению, у меня не нашлось времени, чтобы посетить Армянское кладбище и Армянскую католическую церковь. Оставлю эти визиты на будущее. А пока в Каир!

АРМЯНЕ В СТРАНЕ ФАРАОНОВ. Часть II

Преодолев пять часов пути в египетском экспрессе, я прибыл в Каир — крупнейший на африканском материке мегаполис и, одновременно, центр панарабской и коптской культуры. В нашем случае я бы еще сказал, и армянской тоже. Ведь присутствие армян в Каире отслеживается уже с раннего Средневековья: от визирей до военачальников, от артистов и до министров — все это мисрахаи. О них и пойдет речь в продолжении нашей эпопеи «Армяне в стране фараонов», во второй части.

СОЗДАНИЕ ФАТИМИДОВ

Один из путешественников XII века Вениамин Тудельский, совершивший вояж из испанской Наварры до Иерусалима, оставил после посещения Каира такую запись: «Каир — большой город, украшенный площадями и лавками; там никогда не бывает дождя, но Нил, выходящий ежегодно из берегов, орошает страну… Что и делает ее необыкновенно плодородной». Уж девять десятков столетий минули с тех пор, а ощущения, что Тудельский описывает современный Каир. Разве что Нил не выходит уже из берегов и обустроен дамбами. А дождей как не было столетиями, так и нет. Поэтому у меня была прекрасная возможность «просушиться» после влажной Александрии, где дожди и ливни поливают античный град ежедневно. Во всяком случае, я не припомнил ни один «сухой день», проведенный в Александрии.

В Каире я поселился в апартаментах, в самом центре города на проспекте Рамзес. Место шумное, но терпимое, учитывая, что мои балконы выходили не на сам проспект, а во дворы. Впрочем, меня и шумы-то никогда не беспокоили. Я слишком люблю жизнь, чтобы скрываться в тишине. Поэтому, не теряя ни минуты, переодевшись, отправился осматривать окрестности.

Да, чуть не забыл, дом, в котором я поселился, построен в 1912-м. В том же году и лифт. Стоит ли описывать, что я испытывал, пока спускался на нем с третьего этажа на первый? Верно, думал о безопасности. Однако, если не думать об этом и присмотреться к уникальному чуду техники, оставленной нам в наследство от пращуров, то можно испытать невероятные ощущения от прикосновения к истории: лифт кованый, ручной работы от железа до дерева, с уникальными эксклюзивными ставнями…

Я вышел на оживленный проспект и направился в сторону Нила. Чем дальше отходил от дома, тем больше казалось, что мне тут все знакомо — и здания, и улицы, и торговцы, и мусор, и прилипалы, просящие милостыню. Впрочем, объяснимое дежа-вю, учитывая оставшиеся за плечами десятки стран Востока.

Тем не менее, в отличие от всех этих «десятков», Каир имеет свой стержень, свой колорит. А мусульманский мир относится к этому городу с большим почтением, наряду с Меккой и Мединой. Ведь до начала Х века Каир [арабск. аль-Кахира — «победоносный». — Прим. авт.] был центром исламской религии. Построенная в 972 году мечеть аль-Азхар в 988 году включила в себя одноименный университет. В течение более чем тысячи лет она остается центром изучения и толкования ислама, а также важнейшим высшим учебным заведением арабского мира. Здесь обучаются 20 000 студентов из многих стран. Чтобы получить аттестат о духовном исламском образовании, студенты должны учиться в мечети аль-Азхар в течение 17 лет. Также замечу, что университет основан во время Фатимидского халифата исмаилитами. А они были известны своим тяготением к знаниям и толерантностью к представителям других конфессий. При Фатимидах в аль-Азхаре преподавали иудей Маймонид и армянин Григор Магистрос, перебравшийся позже в Санаин. При фатимидах создавалась армянская христианская конная пехота, а отдельные представители становились крупными военачальниками и даже визирями. Их и их потомков в Египте принято называть мисрахаями — от арабск. «маср» — Египет и арм. «хай» — армянин. Вот о них и стоит сказать отдельно.

МИСРАХАИ

В Каире принято считать, что мисрахаи ведут свой отсчет от Фатимидов, которые сформировали армянские отряды из Леванты и Ани после падения армянского царства Багратидов в 1045 году. На самом деле все произошло гораздо раньше. Видимо, Фатимидский халифат берется за основу, как я говорил выше, из-за веротерпимости, уважения к наукам и формирования национальных армий, состоящих из христиан. Но христиане — в нашем случае армяне — служили в египетской армии задолго до Фатимидов. К примеру, в истории страны хорошо известно имя Вардана аль-Руми аль-Армани, или, как его еще называют, Вардана Знаменосца. Предания умалчивают о том, как он попал в Египет, однако известно, что в 641 году при осаде Александрии простой солдат Вардан-армянин из Византии спас жизнь командующему арабской армии Амра ибн аль-Аса. В благодарность за свое спасение военачальник щедро вознаградил Вардана, подарив ему 40 отборных скакунов, повысил в звании и снабдил спасителя отрядом. По этой причине Вардана аль-Руми аль Армани стали называть Знаменосцем. В настоящее время в старейшем районе Каира Фустате именем Вардана называют рынок, на месте которого при короле Фаруке I находился кавалерийский полк «Вардан Знаменосец». Кстати, сам Вардан был христианином, однако известно, что один из его потомков Али ибн Яхья Абул Хасан аль-Армани принял ислам. Впрочем, даже будучи прозелитом, Али аль-Армани нисколько не посрамил имя своего прапрадеда Вардана, командовал армией Аббасидской, а вскоре сам халиф назначил отважного бойца-армянина духовным и политическим лидером мусульман Багдада. «Мужественный Али аль-Армани был сведущим в военной науке и изумительным толкователем Корана», — писал о нем средневековый исламский историк ибн Тагрибирди.

Как вы догадались, мои читатели, мисрахаи те же египетские армяне, с той лишь разницей, что первые не придавали особого значения религии, да и истоки их берутся из раннего Средневековья, а значит, они являются ровесниками исламизации Египта. Отсюда и патриотизм к земле египетской, и преданность халифам, менявшим одну империю за другим. В истории страны известны имена еще нескольких армян, оставивших неизгладимый след в средневековом Египте и исламской цивилизации. Один из них Бедрос Гардмануни, известный в Египте под именем Бадр альДжамали. Он был призван в 1073 году Фатимидским халифом аль-Мунтасиром в Египет на помощь стране, ослабленной внутренней борьбой и опустошенной засухой, голодом и эпидемией. Позже Бадр сформировал армию из армянских солдат, чьи отцы служили еще в войсках Багратидов. Но после распада армянского княжества волны беженцев нашли убежище в Египте. Бадр стал первым военным, ставшим везиром (министром), задав тенденцию на столетие визирей, в основном армян, с такой же монополией на гражданские и военные полномочия. Сыновья Бадра не пошли по стопам отца, стали архитекторами. Таланту старшего из них, аль-Афдаля, принадлежит дворец в Каире Дар аль Визарра и сады с зонами отдыха у озера Биркет аль Арман («Армянское озеро»). Название этому искусственному водоему, как вы поняли, дал сам аль-Афдаль. Кстати, архитектурной мысли аль-Афдаля принадлежат и трое монументальных ворот Каира, которые он соорудил вместе со своими братьями Харутюном и Артакесом — Баб аль-Наср и Баб альФутух. Они были возведены в 1087 году. А в 1092 году построили ворота Баб Зувайла.

Пришедшая на смену Фатимидов-шиитов династия Айюбидов установила в Египте господство суннизма. К христианам и иудеям отношение было не такое располагающее, как при прежних правителях, однако были исключения из правил, если иноверец внушал доверие и верно служил халифату. Одним из таковых верноподданных был Бахрам аль-Армани, дослужившийся до визиря в 1135 году. А при Мамлюках отличились три армянина, увековечивших свои имена именно в Египте. Это уроженец Тифлиса Мустафа Джабарти, выходец из Сюника Мухаммад Кехия аль-Армани и арцахец Ростам Петрос Раза. Первый, Мустафа, был богатым купцом, сколотившим огромное состояние на торговле драгоценными камнями. В 1690 году прибыл в Каир, где познакомился с соотечественником и губернатором провинции Муннифейя Амиром Согомоном аль-Армани. С его помощью Мустафа приобрел наделы в каирском армянском квартале аль-Зувайла, построил хоспис и жилища для малоимущих армянских семей. Второй, тот, что Мухаммед из Сюника, армянскими делами хоть и не прославился, зато был отличным дипломатом. Именно он был послан визирем в 1798 году на переговоры с Наполеоном Бонапартом в Александрию, чтобы французы пощадили население Каира. Наполеон был настолько впечатлен примирительным тоном, политической проницательностью и дипломатическим мастерством армянина-мамлюка, что позже назначил его главой Управления по политическим вопросам Каира. Так, благодаря своей умелой дипломатии, Махаммад аль-Армани стал, образно выражаясь, «слугой двух господ». Ну и третий, арцахский армянин-мамлюк, Ростам Петрос Раза. О нем мало сведений. Известно только, что был привезен в Египет в качестве раба, сопровождал Наполеона. А затем и вовсе стал телохранителем императора и сражался рука об руку с Наполеоном при Аустерлице и в Испании.

Вот, впрочем, я вам и поведал немного о мисрахаях и об их славном прошлом в «стране пирамид». К сожалению, в современном Каире, как и во всем Египте, не осталось ни одного мисрахая, а их потомки давно арабизировались в халифатах. Но есть армяне Египта. О них я вам рассказал в Александрии, о них продолжу говорить и теперь, в Каире.

ГОРОД МУСОРЩИКОВ

У тематических поездок есть свои плюсы и минусы. Плюсы дают возможность ознакомиться со страной, узнать о народах, проживающих в них. Ну а минус — это дефицит времени. Ведь за основу берется тема. В моем случае — армяне. И только если остаются свободными день-другой, то можно их использовать на музеи, достопримечательности, любое другое времяпрепровождение. В Каире таких дней у меня не было. Однако если бы нашлось время, то потратил его не на музеи, а на дань почтения величайшему актеру ХХ века Омару Шарифу, похороненному на родине в Каире. Нет, маэстро не был армянином. Зато его таланту принадлежат роли, в которых он бесподобно сыграл армян. Впервые это случилось в кинофильме Энтони Манна 1964 года «Падение Римской империи», где Омар Шариф сыграл роль царя Великой Армении Сохемоса. А позже, в 1991 и 1992 годах, актер появился в фильмах Анри Вернея «Майрик» и «Улица Паради, дом 588». Здесь Шариф мастерски примерил на себя образ Хагопа Закаряна — главы армянского семейства, который вместе со своей семьей спасся от Геноцида и бежал во Францию. Уверен, когда-нибудь я снова вернусь в Каир и возложу цветы на могилу мастера.

Что касается второго места, где бы я хотел побывать, но не удалось это «город мусорщиков», или, как называют сами каирцы этот район, «Забалин». Впрочем, «забалин» по-арабски и есть «мусорщик», слово происходит от «зибиль» — «мусор». Да-да, многим армянам, говорящим на диалектах, знакомо это слово, и, как вы поняли, «зибиль» проник в армянский язык из арабского. Это произошло, по всей видимости, в годы, когда Армения находилась в составе Арабского халифата. В эту эпоху и стали проникать арабизмы в армянский язык. Правда, литературный армянский отверг их и арабизмы стали присутствовать только в некоторых диалектах… Но опустим этимологию и вернемся к забалинам. Их район населен коптами, и основным их занятием является сбор мусора и его сортировка. И живут так уже несколькими поколениями почти 40 тысяч человек. Исходя из статистических данных, копты-забалины утилизируют 85% мусора жителей Каира. В 2012 году мэрия города заключила контракт с французами по сбору и утилизации мусора современными способами. Однако забалины стали протестовать и не допустили вмешательства фирм в свое ремесло. Ведь «грязные» дела дают забалинам основной доход. Да и мэрия спохватилась во время протестов мусорщиков — передать французам мусор означало оставить десятки тысяч людей без работы. Контракт был расторгнут, копты-забалины продолжили заниматься своим делом.

Тем не менее, нельзя сказать, что Забалин состоит из сплошного мусора и смрада от него. Нет, нет и еще раз нет. Здесь есть и вполне приличные места, что и притягивает туристов. В «городе мусорщиков» находится монастырь Святого Симеона Сапожника. Это великолепный коптский православный монастырь, состоящий из нескольких церквей и часовен, расположенных как в зданиях, так и в пещерах в глубине скалы. Мало того, что сам по себе монастырь уникален, так еще его стены украшают работы главного иконописца коптов Юханны аль-Армани. Он родился и вырос в Египте в XVIII веке, был армянином по национальности. Талант к живописи у Хованнеса открылся рано. Чтобы свести концы с концами, юный Хованнес выставлял свои картины на улицы Каира, однако торговля шла не бойко. Местные мусульмане не приобретали их по религиозным причинам, т.к. суннизм негативно относится к изображениям людей, животных и прочим композициям, запрещенным Кораном. Тогда Хованнес перешел к амплуа иконописи с надеждой, что на его работы обратят внимание соотечественники. Но и им ничего не удавалось продать, т.к. у армян почти нет традиций иконопочитания. Зато они есть у коптов, которые готовы были выложить баснословные деньги за работы Хованнеса. Они стали приобретать иконы Хованнеса и украшать ими коптские храмы. А через считанные годы Хованнес стал писать свои картины на религиозные сюжеты исключительно для коптских церквей. Вскоре Хованнеса стали называть Юханной на коптский манер. Юханной аль-Армани (Юханна-армянин). Специалисты утверждают, что техника Юханны серьезно повлияла на коптскую иконопись XVIII века и стала одной из возможных причин «коптского религиозного возрождения». На сегодняшний день известны 291 иконы Юханны аль-Армани, находящиеся в коптских церквях и монастырях Египта, в том числе 9 икон в Коптском музее Каира и Падающем храме Богородицы.

КАИР ПО-АРМЯНСКИ

В полдень заехал за мной консул Армении в Египте Рафаэль Мовсесян. Пригласил меня домой на обед, а затем мы с ним условились прокатиться по некоторым важным для местных армян местам. Домом Рафаэля в Каире служит армянское посольство, в котором на первом этаже дипломаты служат, а на верхних ярусах живут семьями. Нуне, супруга Рафаэля, оказалась женщиной очень приятной, хлебосольной, коммуникабельной. Удивительным образом в ней сочетались и молодость, и тактичность, и патриотичность, и образованность. Словом, жена дипломата. Теперь буду знать, какие они должны быть у дипломатов. Да и сынишка дошкольного возраста Микаэл удивлял своими способностями к языкам, путая порой армянские буквы с английскими. Кстати, в то время, пока я пишу эти строки, у пары родилась еще и дочь Софи. Что касается Рафаэля, то я бы его поставил в пример армянской молодежи той же России. Здесь он вырос, окончил вуз. Вскоре, изучив армянский, уехал на историческую родину в Армению, поступил в Школу дипломатов. Так и началась карьера. Яркая инструкция того, как не мечтать за бугром, а приехать и строить свое будущее на земле отцов.

Итак, отобедав, Рафаэль показал мне одну из достопримечательностей Каира — Армянское посольство. Да, да. Не преувеличиваю. Именно, достопримечательность. Учитывая, что весьма уважаемый сайт identity-mag.com при составлении списка 17 самых сказочных мест Каира включил сюда и коттедж, в котором расположено посольство Армении в Каире, называя это архитектурное творение «сошедшим из сказок».

В список входят также дворец Baron Empain в Гелиополисе, дворец принца Салид Халима, коптское кладбище, Maison du Canada, посольство Испании, Каирская крепость и т.д. Не знаю, как насчет «сошедшего из сказок», но, как мне показалось, армянское посольство куда больше походит на скандинавскую архитектуру, нежели стоящее напротив него шведское посольство, напоминающее больше тюрьму в Гуантанамо. Да и дипкорпус Омана, расположенный в двух шагах, «рядом не стоял», хоть и выполнен из белого мрамора с мозаичным покрытием в духе султанских дворцов. К тому же у армянского посольства имеется своя история. Здание сооружено египетским архитектором А. Антраникяном в 1927 году для богатой армянской четы Яника и Сатениг Чакер. Вокруг дома зеленая лужайка, ароматные, ухоженные кустарники. Видимо, семья Чакер любила проводить каирские вечера на лужайках, где, возможно, и павлины разгуливали, и пруд с рыбками имелся. Но и без всей этой живности роскошь присутствует. Примечательно, что, как и подобает мисрахаям, Чакеры завещали дом с землей каирскому филиалу армянского Фонда AGBU, который и вступил во владение в 1976 году. А в 92-м, когда уже независимая Республика Армения установила дипломатические отношения с Египтом и возникла необходимость размещения в Каире армянского дипкорпуса, AGBU, не задумываясь, передал дом Чакер МИДу Армении. К тому же удачно совпало и расположение. Ведь дом Чакер находится в районе Замалек, на острове Гезира, окруженном Нилом. Именно в Замалеке раскинулись иностранные дипломатические ведомства, аккредитованные в Каире. Да и сам район весьма благополучный, чистый, уютный и не по-каирски тихий. Покидать такую тишь с благодатью и возвращаться в большой и шумный Каир уже не хотелось. Но надо было! Так как там, в этом «большом и шумном», и прибывают каирские армяне со своими школами, стадионами, церквями, парками и скверами. К ним мы и отправились с Рафаэлем.

Первую остановку мы совершили в ААЦ Святого Григория Просветителя. Это одна из трех армянских церквей Каира. Вторая на армянском кладбище, куда мы заглянем. Ну, а третья — Армянская католическая церковь Святой Терезы. Католиков я снова «проигнорировал», но православных посетил.

Армянская апостольская церковь Каира была построена в 1928 году местным архитектором Левоном Нафиляном. Грандиозное детище Нафиляна возвышается прямо на проспекте Рамзеса рядом с не менее грандиозной Коптской церковью, словно соревнуясь с ней в величественности. Как по мне, они даже чем-то похожи и их легко спутать, если не знать, где какая…

У храма нас уже ждал владыка, епископ Египетской епархии ААЦ Ашот Мнацаканян, и молодой священник Дереник Саакян. Последний оказался и потрясающим мастером в резьбе по камню. Перед экскурсией по храмовой территории владыка пригласил нас в свой кабинет, затем, с его же благословения, отец Дереник рассказал о прошлом храмового комплекса.

— Существование армян в Египте имеет длинную историю, — начал молодой батюшка. — Про армян в Египте мы знаем еще с пятисотых годов, когда армяне из Иерусалима переселились в Египет. Здесь уже тогда стали строиться армянские храмы. Затем в Х веке стали прибывать армяне. Об этом свидетельствует то, что в XI веке Католикос всех армян Григорий II Мартирофил приехал в Египет, чтобы основать епархию, а в 1070 году церковь передалась армянской общине. Что касается этого храма, Святого Григория, он уникален своей архитектурой и расположением. Если обратите внимание, то заметите, что архитектурные решения этой Церкви взяты от наших древних церквей, например, арочный декор наружной стороны, или, заимствования от храмов Ованаванк, Эчмиадзин в Армении. Наш храм олицетворяет дух сохранения идентичности армян на чужбине. Церковь была спроектирована в 1906 году, когда благотворитель Григорий Егаян, желая построить армянскую Церковь, будучи также в хороших отношениях с Нубаром Пашой, с которым основали благотворительный фонд, решили реализовать проект постройки церкви в 1914 году. Местоположение было выбрано по причине большей концентрации армян. Местность также близка к вокзалу, и в целом район достаточно известный. Но, к сожалению, вскоре началась Первая мировая война и строительство было отложено. Процесс возобновления стройки начался после войны, и завершилось возведение в 1924 году. Строительством управлял сам Нубар-паша…

Как ни парадоксально, но в отличие от той же Армении или России, в Египте церковь играет огромную роль в жизни армянской молодежи. Для молодых армян на территории храма имеются старинные постройки, оборудованные кабинетами с партами. Ребята изучают грабар [древнеармянский. — Прим. авт.], ашхарабар [новоармянский. — Прим. авт.], историю Армении и Армянской церкви.

Впрочем, это не единственное такое заведение в Каире, где ребята получают образование. Я побывал и в старейшей каирской армянской школе «Калустян-Нубарян», основанной в 1854 году. Детишки получают здесь как начальное, так и среднее образование, оплачиваемое все тем же Фондом. Здание школы рассчитано на 700 детей, что вполне достаточно, учитывая, что это не единственная школа для армянских детей Каира.

Получать образование в этой школе ребята начинают с трех лет до 15-ти. Изучается весь набор дисциплин, как гуманитарных, так и точных. Примечательно и другое: например, арифметику и другие науки дети изучают на английском языке, французский в качестве обязательного иностранного, а армянский и арабский с трех лет и до «последнего звонка». Кроме того, детишки окружены заботой и вниманием учителей и воспитателей, обеспечены горячим питанием. Также у школы имеется собственный автопарк с автобусами, которые привозят детей в школу и развозят по домам. На территории школы футбольный стадион, теннисный корт, баскетбольная площадка. Думаете, все это стандартно для любых каирских школ? Увы и ах! Даже платные школы для каирских детей не имеют и толики того, что есть у армянских детишек. И все это тоже благодаря тому же Фонду, основанному египетскими армянами 100 лет назад и раньше. Да и старшее поколение не обделено вниманием. В их распоряжении пять спортивных площадок в разных концах Каира, парки культуры и отдыха и т.д.

В одном из таких парков, кстати, я побывал в один из воскресных дней. В то время, пока чада носятся по зеленым лужайкам и гоняют мяч, их нарядные родители, бабушки и дедушки попивают за столиками чай, кофе или что-нибудь покрепче. Каждая третья армянская семья выносит что-то на продажу соотечественникам. Кто-то выпечку, кто-то соленья, кто-то изделия мастериц. Одни соотечественники продают, другие у них покупают. Всем выгодно. А как стемнеет, так пускаются в пляс. Вот так и живут египетские армяне!

…И жили. Перед тем, как покинуть Египет, я посетил и одно из двух армянских кладбищ, что я делаю традиционно, когда брожу по армянским следам планеты. Старинное кладбище впечатлило.

Кстати, здесь и находится та старейшая армянская церковь XI века, о которой говорил отец Дереник. На обширном некрополе захоронения как свежие, так и прошлых, позапрошлых веков. Здесь похоронены армянские бизнесмены с семьями, врачи, архитекторы, поэты, музыканты, актеры египетского кино, спортсмены. И только по склепам и памятникам можно определить ветхость надгробий. Почти все они выполнены из египетского мрамора, который добывают в долинах верхнего Нила близ Асуана, где образуется озеро Насер. Египетский мрамор хоть и красивее нашего, обычного, на котором нет перламутровых полос, зато боится воды, из-за чего камень делается хрупким. Если неосторожно прикоснуться к любому старому надгробию, успевшему за десятки лет впитать в себя влагу, то легко может отломиться кусок камня и прямо на глазах раскрошиться в руке. Египетский мрамор может стоять веками, если его не будет трогать рука человеческая. Впрочем, как и «Армянский след».

Востоковед, журналист, автор проекта «Антитопор» Вадим Арутюнов

Каир, Александрия (Египет)