Сейчас при обвале российского рубля стало принято шутить: “Теперь поедешь не в Париж, а в Ереван”, пишет автор статьи (фото справа) под ником maximus 101, который недавно побывал в нашей стране и рассказал о ней в своем блоге в “Живом журнале” maximus101.livejournal.com. Взгляд аутсайдера, хоть и не всегда объективен, но, как правило, интересен, поэтому мы и решили представить вниманию читателей “НВ” выдержки из этой публикации. Выводы делайте сами...

Армения — действительно хороший выход из финансового тупика

Но, к сожалению, этот выход известен не всем, вернее, он не каждому доступен для понимания. Так как средний российский обыватель абсолютно не понимает, что ему делать в Ереване — Армения и ее столица представляются этакими задворками СНГ.
Да, Армения — это страна не для всех. Как правило, туда едут эстеты с развитым чувством прекрасного или авантюристы (типа круто, в Армении был — коньяк, водку пил).
Однако на данный момент Закавказье — это действительно выход из непростой финансовой ситуации. Особенно это касается туризма в Армении — Грузия будет подороже, но главное, ее средний российский обыватель побаивается, все ж воевали недавно. Надо сказать, что побаиваются и Армению тоже, представляя ее нищей страной с криминальным населением. Но все же у тех, кто несколько лучше других изучал историю и географию в школе, могут пробиваться и более позитивные фантазии о древнем народе, средневековых церквях, величественных горах. И эти представления отнюдь не беспочвенны. Армения — древнейшая страна на земном шаре с красивой природой и гостеприимным народом. А главное — абсолютно доступная по ценам в нынешние кризисные времена, и лететь совсем недалеко.
Итак, рассмотрим вопрос более детально. Я, естественно, буду писать о своем собственном опыте, он может несколько отличаться от опыта людей, ездящих, например, в Париж. Поэтому мой опыт максимально “антикризисный” — когда все дешево и сердито.
Самый простейший способ путешествия по Армении — это аренда такси с водителем. Причем необязательно арендовать такси в Ереване, можно и на месте, в ближайшем крупном населенном пункте. Я нанял водителя в деревне недалеко от Гюмри, он катал меня за 6000 драмов (700 руб.) полдня и даже кормил обедом у себя дома.
В Армении раньше была определенная проблема с дешевыми гостиницами, даже в Ереване было мало хостелов. Но я заметил, что ситуация постепенно улучшается. В Ереване вполне можно найти номер за 20$ (и даже меньше). Как правило, завтрак бывает включен и, как правило, он весьма приличный. В небольших городках жилье можно искать у таксистов, они часто сами предлагают разные варианты — как правило, это комната в жилом доме или квартире, где хозяйка может кормить завтраком или даже обедом-ужином — как договоритесь. Интернета в таких местах не бывает.
Стоимость обеда в кафе у меня редко превышала 2000 драмов — 3,9$, или 237 руб. Например, за 2500 драмов у меня был сытный обед с вином в грузинском ресторане. Причем обед может стоить и меньше — 1500 или 1000 драмов (например, столько я заплатил в кафе в маленьком городке Талин). Стоимость одной порции кебаба (на улице, в магазине) — 400 драмов, т.е. меньше 1$.

В Армении русский — уважаемый гость

В Армении живут люди, близкие русским по менталитету. И самое главное, в Армении русский — уважаемый гость. Да, есть и определенные проблемы, но могу сказать точно: лично я знал всего две страны в мире, где открыто и с гордостью говорил, что я русский, — это Армения и Сирия. Это не значит, что у меня были проблемы с нацпринадлежностью в других странах, просто и сирийцы, и армяне воспринимают граждан России преимущественно как друзей. У меня было много случаев, когда люди, особенно старшего возраста, пытались платить за меня в автобусе, узнав, что я из России, или долго расспрашивали: “Ну, как там у вас дела? Как Москва? Что, правда, из Москвы?”
Тут, естественно, важно отметить, что почти все в Армении прекрасно говорят по-русски. Особенно в Ереване, в маленьких деревнях русский язык могут знать хуже, но объясниться проблем не составляет.

“Здесь время остановилось”

Для меня Армения — это бесплатный музей под открытым небом. Почти вся ее территория усыпана древними камнями — это церкви, монастыри различной степени сохранности, руины древних крепостей Урарту, старинные кладбища... Причем все это подлинное, реставрация в Армении во времена СССР проводилась щадяще, и сейчас у страны часто не хватает денег на “евроремонты” в храмах, как это принято в России. Поэтому все любители “старых камней” и руин, покрытых мхом и временем, должны здесь побывать.
Армянские церкви в диких, безлюдных ущельях — это очень сильное, непередаваемое ощущение. Я видел, как земля буквально пропиталась камнем — тысячелетние надгробия, рухнувшие своды, рельефные детали храмов — все это валяется под ногами. В России подобные артефакты лежали бы в музеях, в Армении сотни поваленных резных крестов — хачкаров, которые помнят еще нашествия татаро-монгол, просто лежат на перекрестках дорог.
Да, нужно признать, что армянский пейзаж суров, особенно осенью, когда вся зелень выгорела за лето. Но лично мне эта “каменная пустота” понравилась больше всего, я вообще люблю пустыни, люблю видеть марево далекого горизонта. Именно в таких местах ощущаешь дыхание вечности.
Но те, кто едет в путешествие за комфортом и пейзажами прилизанной Европы, здесь могут быть разочарованы. Ибо в Армении много руин не только древних, но и современных — разбитые дороги, разрушенные заводы, дома, постройки времен СССР, похожие на инопланетные объекты, все это присутствует. Здесь не стоит удивляться старым 30-летним автобусам, автомобилям, людям, одетым порой по моде 90-х. Здесь время остановилось, для кого-то это может быть минусом, для меня это был однозначный плюс.
В Ереване я ощутил странное чувство, как будто попал на 20 лет назад, в начало 90-х. И это было приятное чувство, ведь это было время надежд, и мне тогда было всего 20 лет... Это странное ощущение машины времени преследовало меня везде — в метро, так похожем на старое московское, с минимумом рекламы, с пластиковыми жетончиками — платой за проезд; на улицах, где стояли дома, так похожие на московские сталинки; неспешные пешеходы на тротуарах, старые советские автомобили. Всем этим Ереван мне сразу понравился, даже захотелось остаться здесь пожить...

Некоторые особенности армянского туризма

В Ереване все еще ощущается недостаток хостелов, дорогие гостиницы в центре города конечно присутствуют, но не думаю, что люди, ценящие комфорт “Маррриота”, будут валить в страну валом. Все же Армения — это рай именно для небогатого туриста. И те хостелы, что я видел, весьма специфичны. Как правило, это добротные многокомнатные частные дома, причем почти всегда не имеющие какой-либо наружной вывески, видимо, это все полулегальный бизнес. Я жил в двух хостелах рядом с метро “Барекамутюн”, оба — частные дома за бетонными заборами и железными воротами. Причем один я нашел через интернет и хотя бы знал его адрес, а второй не имел даже такой рекламы, его мне посоветовала хозяйка предыдущего, когда выяснилось, что у них заняты все комнаты. И, несмотря на то что оба хостела находились недалеко друг от друга, я искал второе свое пристанище больше часа в дебрях бетонных заборов частных домов.
Когда я нашел гостиницу, ее хозяйка с гордостью поведала мне, что их заведение не нуждается в рекламе — они обслуживают только автобусные туры, а не мелочь типа меня.
И здесь я немного раскрою суть армянского торгового (или делового) менталитета. Не будем забывать, что армяне — нация торговая, и находимся мы в Азии, налет бывшей советской ментальности не должен скрывать от нас этих важных факторов. Поэтому в Армении везде нужно торговаться.
...Я решил поселиться в этом “автобусном хостеле”, прежде всего, из-за озвученной изначально дешевой цены. Но, как выяснилось, пока я искал хостел среди заборов, цена на него существенно выросла. Хозяйка объявила мне, что моя цена — это стоимость только кровати в общем номере, а не всего номера, хотя по телефону объявляла, что это стоимость именно комнаты целиком. Надо сказать, это известие застало меня врасплох, уже был вечер, и я устал ходить с рюкзаком по городу. Но я с честью выпутался из этой архиужасной ситуации (речь шла о десятке долларов). Сначала я сделал вид, что ищу другую гостиницу через интернет, но это был только спектакль, чтобы произвести впечатление на хозяйку — она была неумолима. И тут меня озарило внезапное решение этой проблемы — я согласился на ее условия, т.е. платить не за комнату, а за койку, так как заметил, что хостел был почти пуст и комнатой фактически я буду пользоваться только один, ну и потом, если что, я могу и потерпеть соседей. Это был страшный удар по хозяйке гостиницы, ведь меня ей представили как жуткого индивидуалиста, который ни за что не захочет жить в общем номере, именно на это она и сделала свою ставку. Она буквально изменилась в лице и сказала, что у нее болит сердце, она пожилой человек и что кровать она мне отдельно уже не сдаст, т.е. она уже второй раз за вечер меняла условия. Слава богу, пришел ее сын и сказал, что “пусть берет койку — это же и есть условия нашего хостела, мама”, он просто не был в курсе о той жестокой византийской игре, которая шла между мной и его матерью на протяжении уже 2 часов (и все из-за 10$).
В итоге я вышел победителем из этой страшной борьбы и с большим комфортом прожил 4 или 5 дней, уже не помню. Хозяйка хостела все эти дни, увидев меня, менялась в лице, но, к ее чести, она не пыталась отыграться на мне другими доступными ей способами. А именно, к проживанию полагался включенный завтрак, можно было меня его лишить или обрезать мне пайку. Но завтрак оставался великолепным (кстати, как и во всех гостиницах в Армении, где я проживал). Видимо, армянка считала ниже своего достоинства морить голодом путешественника. Когда мы с ней расставались и я расплачивался, она честно призналась мне: “Вы даже представить себе не можете, сколько денег и нервов я из-за вас потеряла!!”
Если вы думаете, что мне просто не повезло с хозяйкой этой гостиницы, то вы ошибаетесь, так как сейчас будет рассказ про еще одну “хозяйку хостела”.
На севере Армении, рядом с монастырем Ахпат, я нашел интересную недорогую гостиницу (номер стоил меньше 20$) с включенным завтраком. Особенностью этого места было почти полное отсутствие заведений общественного питания вокруг, монастырь Ахпат стоит на горе, как и окружающая его деревня, единственное кафе в округе было закрыто на ремонт. Поэтому питание можно было осуществлять только в хостеле. Вообще это заведение можно было назвать даже отелем. Но главной его достопримечательностью была молодая женщина, заправляющая всем хозяйством. И вот в этом красивом месте на горе мне пришлось выдержать еще одну жестокую битву за экономию денежных знаков.
В общем пришло время обеда, и я начал выяснять обстановку с хозяйкой хостела. Тут нужно сделать небольшое отступление и поведать читателям, что в Армении в точках общепита очень распространено отсутствие какого-либо меню. Причем что в письменной, что в устной форме, т.е. вы садитесь в кафе, спрашиваете меню или просто, что у вас есть, а вам отвечают, что не парьтесь — вам понравится. Причем по поводу денег отвечают то же самое — вас устроит. Это самая жесткая форма, бывает облегченный вариант — когда вам все же говорят, что вы будете есть, например, кебаб, но не называют цену за него — говорят, да, нормальная цена, невысокая: когда поедите — узнаете. Кстати, как правило, цена действительно будет невысокой — несколько долларов, но, согласитесь, это не очень приятная ситуация.
В отеле на горе Ахпат я столкнулся с первым, самым жестким вариантом подобного ресторанного сервиса. Хозяйка отеля сказала мне: садитесь за стол, вам принесут — вам обязательно понравится, у нас всем нравится. На вопрос про деньги она, естественно, сказала, что немного — мы много не берем, нам много не нужно и так далее, и тому подобное....
Как правило, люди, посещающие монастырь Ахпат, приезжают сюда на арендованных машинах, микроавтобусах с гидами, еще, как правило, все эти люди из Европы. Поэтому они, наверное, легко могут не думать о нескольких евро, которые им придется отдать за обед или ужин в национальном армянском стиле с красивым видом на горы...
Но в данном случае этот хостел посетил страшный человек — он не приехал на машине, а пришел на гору пешком вместе со своим рюкзаком. Этот человек жил в Каире, Дамаске и Дели и очень хорошо понимал, что такое развод на деньги. Поэтому я еще раз спросил, что я буду жрать и сколько это будет стоить. Но я тогда еще не знал, что противостоять мне будет гордая дочь армянского народа, древнего, как сама земля, и что никакие индусы и арабы не годятся ей в подметки. Она твердым голосом сказала, что мне понравится и деньги — потом. На что я поведал, что ее “потом” меня мало интересует и “огласите весь список”.
После 30 мин. препираний я случайно нашел на стойке бара меню этого заведения, но на армянском языке. Правда, числительные там все были родными — арабскими. А главное, что все цифры в меню были трехзначные, значит речь могла идти только о нескольких сотнях драмов за блюдо. Заметив этот маневр, армянка тут же огласила: ну, у нас платят не больше 2500-3500 драмов за обед. На что я ей резонно ответил: какие 1000-и драмов, если в меню все в сотнях, родная? Она сказала, что меню недействительно, и сейчас особые условия. В общем еще через 30 мин. я понял, что ситуация выходит из-под контроля, правда, и хозяйка отеля начала тоже уставать. Я заметил, что на плите булькал фаршированный перец, и просто ткнул в него пальцем, спросил стоимость — хозяйка сдалась — 600 драмов порция. Это было уже что-то, начало отсчета — я заказал две порции этого перца и чай в надежде, что общая стоимость не перейдет через 1500 драмов (по логике вещей, так и должно было быть). Но я забыл, что нахожусь на древней земле Армении, и никакой логики здесь быть не может.
Обед стал переходить во вторую фазу. Я начал есть, а в это время обслуга отеля начала таскать мне на стол миски с салатами. Шоу продолжалось. Я пытался их отодвигать от себя, но официантка буквально силой их мне подставляла.
— Я не хочу салат, вы что, не понимаете?
— А почему вы не хотите салат? — отвечала мне официантка. — Все едят, а вы нет?
Потом она решила меня добить, сказав:
— А, салат вам бесплатно от хозяйки отеля!
Я понял, что больше не могу, что мудрые армяне меня сделали, и согласился бесплатно съесть салат. После обеда я подошел рассчитываться с хозяйкой. Естественно, иллюзий у меня никаких не было. Я спросил: сколько я должен. Армянка победно объявила: 2500 драмов!
Я решил только уточнить: вы же сказали, что салат бесплатно, а две порции — это 600+600 драмов, ну пара сотен — чай, откуда 2500? На что она ответила: да, салат бесплатно... но вы же еще ели хлеб... А я действительно, потеряв бдительность, съел пару кусков.
— То есть я хлеба наел на 1000 драмов? Хлеб у вас стоит так же, как фаршированный перец?
Она подумала и сказала: “Ладно, с вас 1500 драмов — вас это устроит?”
После этого я ужинал в этом же хостеле и опять обедал, и всегда хозяйка оповещала меня, что с меня 1500 драмов, причем независимо от того, сколько я съедал — порции всегда были большими. Как я упоминал выше, армянка считает ниже собственного достоинства морить путешественника голодом, мне даже казалось, что меня специально закармливают: мол, ешь, чтоб не думал, что нам жалко.
Какой можно сделать вывод из моего рассказа? В Армению можно и нужно ездить, она подарит вам чистый горный воздух, раскроет свою древнюю историю и сэкономит ваши деньги. Да, безусловно, вам придется кое-где пожертвовать своими нервными клетками, которые, как известно, не восстанавливаются. Но ведь за все нужно платить. ...И не забывайте, что культура Армении старше нашей на тысячелетия: армяне — один из немногих народов, чья история начинается задолго до н.э. Понимая это, на многие сегодняшние проблемы в Закавказье смотришь уже под другим углом.